1301-为历史流泪-第2章

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。我碰到的美军也很客气，对拍照也不回避和阻止，但是他们绝不会对你微笑。和他们交谈，他们也只是淡淡地说，到这里已经5个多月，也希望早点回去，希望这里早点恢复秩序。　　　　
　　　　令我略感吃惊的是，在边境地区我仍然几乎到处都能看到萨达姆的画像或雕塑的残骸。一座萨达姆骑在马上的巨大铜像已经被捣毁了，但是马的形象依然完好无缺，萨达姆的样子依稀可见。一幅萨达姆的画像被一块三合板遮住了，但是他的头依然露在外面。一块水泥标牌上，萨达姆的画像被人铲过了，显然花了很多时间，但是效果并不好，萨达姆微笑着的样子依然一眼就能看出来。　　　　
　　　　问起对美国人的看法，送我的伊拉克司机说他“并不喜欢萨达姆，但是也不喜欢美国人”，他“希望伊拉克人能够早些自己管理自己”。


第一部分第2节　去伊拉克（2）

　　　　穿越“死亡之路”　　　　
　　　　过关后我们做的第一件事情就是加油。司机说，巴格达汽油虽然便宜，但是目前供应短缺，加油经常要排几个小时的队。这里的汽油因为有运输费用比较贵，但是还能够保证供应，所以不但要给油箱加满，还要买几桶放在后备箱备用。我看到司机加了150升油，付了相当于15美元的伊拉克第纳尔，还一个劲地喊“贵”。我想，真的是石油的国度，油比水还便宜。北京的有车族如果用这样的价格买油，一定会做梦都会笑醒的。　　　　
　　　　我从以色列来，那里因为和产油的阿拉伯国家关系长期处于对抗状态，一升汽油的价格相当于8块多人民币。石油与政治的关系，从油价里就可以有深刻的体会。　　　　
　　　　一路上依然是荒沙大漠，一排孤零零的高压线铁架大都拦腰折断，这显然是不久前这场战争的“杰作”。有一个路段被炸毁，我们需要绕过一段非常难走的土路。前面的车扬起的灰尘遮天蔽日，使我们看不见四周的任何东西。由于车辆在这里都走得很慢，一些当地妇女和老人拎着大大小小的油桶在路边兜售汽油。汽油的价格如此便宜，他们生意的收入也就可想而知。那时正是冬天，他们都穿着满是污垢的棉袍，但是下面却赤脚踩着一双破烂的拖鞋，常年的制裁、穷困，战争带来的失业和萧条，显然使得普通的伊拉克家庭连添置一双像样的鞋子都成为一种奢侈。　　　　
　　　　约旦的朋友曾告诉我，进入伊拉克就不要睡觉，因为这段从约伊边境到巴格达的公路号称“千里死亡之路”，是劫匪经常出没的地方，我已经听到太多中国商人在这条路上被抢的故事。由于战后百废待兴，我们也不能从北京总部银行汇款到巴格达。调我赴巴格达分社任负责人的同时，设在开罗的中东总分社也通知我从耶路撒冷分社借一些美元随身带到巴格达，作为我们在那里除了工资之外的开销。　　　　
　　　　在这种情况下，我第一担心的就是这些公款的安全。我把这些美元分置7个信封，在随身衣服和行李中分别放好，只留了300美元在钱包里。我的想法是，如果碰到劫匪，我首先毫不犹豫地将钱包奉上，只求能够尽快脱身，保全其余的经费。钱并不总是一个好东西。在这前途叵测的千里大漠公路上，在前后左右经常只有我们一部破旧的出租车的情况下，我深感钱这个东西是我最大的麻烦。几天来，我“全身到处都藏着美元”的事实是我最大的机密，我不能让任何接近我的人看出我的衣服口袋和行李如此值钱，这于我实在是一个斗智斗勇的考验。　　　　
　　　　凌晨4点多就醒来，加上长途的颠簸，我在进入伊拉克后很快就感到眼皮发沉。但就在我准备合眼休息一下的时候，忽然心里一惊，紧张得差点叫起来：我看到前方几十米远处的路边，站着四五个斜背着长枪的当地人，正在挥手示意要我们的车停下来。我想，这么快就碰到了劫匪，真是太倒霉了。好在司机及时安慰我说：“别怕，这是伊拉克警察。”　　　　
　　　　果然只是警察，幸亏是警察。他们扫了一眼我们的车，就挥手放行了。一个年轻的警察听司机说我是中国记者，还很友好地冲我笑了笑。我后来问巴格达分社的当地雇员赖斯，这些警察为什么不穿制服？赖斯对我说，因为那里经常发生抵抗势力袭击伊拉克警察的事件，所以为了更安全些，很多伊拉克警察都宁愿穿便服。后来，我们一路碰到4拨沿路巡查的伊拉克警察，他们都是平民打扮。　　　　
　　　　看到著名的幼发拉底河，巴格达就只有100公里了。公路两侧的景观也从沙漠变成了绿洲，村庄也稠密起来，公路两边能够看到行人、自行车和炊烟了。我的心也踏实起来，虽然巴格达并非安全之地，但我毕竟离同事、分社更近了，我们几代新华社同事在巴格达建立和坚守的临时的家，是我在这个战后陌生国度惟一最能给我安全感的地方。


第一部分第3节　去伊拉克（3）

　　　　巴格达，夜色中最亮的是监狱　　　　
　　　　没有想到的是，夜色中巴格达最明亮的地方，竟然是一座监狱。司机告诉我，我们已经踏上巴格达的土地，路边灯火闪烁的地方，是巴格达最大监狱，现在由美国人看管，里面关押着不少被美军逮捕的抵抗势力要员。　　　　
　　　　我开玩笑地问：“萨达姆也在里面吗？”　　　　
　　　　司机一本正经地摇摇头说：“我想萨达姆在看管更严密的地方。”　　　　
　　　　“你见过萨达姆吗？”　　　　
　　　　他再次摇摇头说：“我今生永远也不会见到他了—他在美国人手里。”　　　　
　　　　巴格达有500万到700万人口（说法不一，因为多年没有人口普查了），几乎没有什么高大的建筑，房子都是一家一户的院落或者低矮的建筑，城市的巨大可想而知。但是这样一个巨大的城市，现在完全隐藏在比城市更加无边无际的黑暗中。我们穿过黑暗中的城市，就像蹑手蹑脚地从一头在黑暗中呼吸的怪兽身旁走过，那种深不可测的带着丝丝寒意的恐怖，深入我的骨髓。　　　　
　　　　新华社巴格达分社终于到了。　　　　
　　　　下了车，我首先听到的是发电机巨大的轰鸣声。我们有自己的发电机，此刻这台1万多美元的机器正在使我们的小楼成为黑暗海洋中为数不多的一个有着星星点点灯火的光明岛。我长出了一口气，提心吊胆的千里旅程终于到了尽头；巴格达，我终于安全地来了。　　　　
　　　　同事和当地雇员还在值班。分社养了两条看家护院的狗，看到来了新人，兴奋地叫个不停。吃过同事自己动手烹制的简单的晚餐，我到处看了看，分社的条件比想像的要好一些，几个雇员勤奋的劲头也给我留下很深的印象。但是宿舍的房间很凌乱，也很脏，尤其是发电机的轰鸣令我难以忍受。　　　　
　　　　整个夜晚“公家”（市政电网）的电只来了两个小时，其余都是我们自己的发电机供电。就要离开巴格达去苏丹担任首席记者的邵杰告诉我，我们的发电机上个月就修了两次，如果这台大发电机坏了，那台小的备用发电机的噪音更大，每次一开动，连两条狗都要远远地躲开，呜鸣不已。他说：一开始你会睡不着觉，但慢慢就习惯了。正说着，公家电就停了，本该立即恢复工作的大发电机也不知何故没有立即运转，我们顿时陷入黑暗中。“手电”、“蜡烛”……我的同事一边喊，一边分别在各个屋里亮起烛光和手电筒。　　　　
　　　　这点微弱的光明，在没有电的黑夜显得如此微不足道。　　　　
　　　　尽管耳边没有了发电机的轰鸣，但是我们也没有了比安静更重要的东西：电。没有电，就意味着没有通信，没有通过卫星接收的各类信息，我们这个在战后巴格达惟一的中国新闻机构也就陷入了瘫痪。还好，同事鼓捣了一会儿，轰鸣声又很快响起来，巴格达的暗夜里又多了几盏暂时还能点亮的灯。　　　　
　　　　电话线上周刚刚开通，还不能上网。在抵达的第二天，我就带新华社巴格达分社的当地雇员去网吧考察上网条件。令我惊讶的是，那里的电脑竟然大部分都是中国产。网吧里整洁有序，但上网的人并不多。　　　　
　　　　由于分社所在地区的电话局在战争中被严重摧毁，经多方了解，这个地区至少要在3个月后，才能勉强使用拨号上网。此外，从目前分社个别雇员家庭所在地区使用拨号上网的情况看，上网速度和质量都很差，网络极不稳定。目前巴格达市内仅有的10家左右网吧都是使用无线卫星系统。其初装费（含全部设备、天线和工程费用）为每部机器950美元，可同时接出8根上网线路、24小时上网，网络服务费为每月50美元。目前巴格达市内网吧费用为每小时1。3美元。　　　　
　　　　因为频繁外出上网很不安全，我决定立即为分社安装无线上网系统。我们马上就可以在办公室上网了，这令每个人都很激动。在新华社工作和成长的伊拉克当地记者对上网并不熟悉，但他们对上网有强烈的渴望。在战后百废待兴的巴格达，能够在自己办公桌上上网，简直是凤毛麟角。


第一部分第4节　战后巴格达一瞥（1）

　　　　平民在巴格达街头“观景”　　　　
　　　　在个别路口偶尔出现交警。他们有的穿着萨达姆时代的老旧制服，有的干脆什么制服也不穿，踩着拖鞋、拎着一把长枪往路口一站，车辆就得听他指挥。　　　　
　　　　2004年1月7日，我去拜访战后首批返回巴格达的中国商人陈先生。从我住的曼苏尔区到陈先生所在的商业大街，大约40分钟的车程，这也是我首次有机会穿越巴格达主要市区，看一看这座战云阴影下的城市，对伊拉克战后生活做匆匆的一瞥。　　　　
　　　　“堵城”　　　　
　　　　蓝天、白云，高大的椰枣树，在雨水中被唤醒的格外鲜绿的青草，中东地区的冬季是最美丽的季节，巴格达也不例外。马路宽阔，但明显破旧，路上跑的车也大多破烂不堪，有的像是从垃圾场捡回来的。清真寺很气派，高耸的宣礼塔直刺云霄，给人震撼之感。　　　　
　　　　我们路过一个很大的加油站。由于战争中电力、炼油能力的破坏非常严重，加上对抗双方对输油管道和其他基础设施的蓄意破坏，以石油著称的伊拉克竟闹起了严重的油荒。市区各个加油站都是限量供应，加油经常要排几个小时的队。这样，油贩就应运而生，并且很快形成了黑市。在巴格达，如果问起汽油的价格，他们首先回答的大半是黑市的价格，因为所谓的平价油实际上是很难加到的。　　　　
　　　　在加油站，我们首先看到的是一队美国装甲车和全副武装的士兵。同事说，一般看到这么严密的保卫架势，就知道可能是一个加油站。美国的军车停在公路边上，当地的汽车在一旁往来穿梭，似乎各不相扰，显然人们已经有些习惯了这种占领下的街头一景。　　　　
　　　　我拿出相机，拎着枪转来转去的当地伊拉克警察立即摆起姿势，示意我给他们照相。他们都喜欢照相，连街头卖大饼的青年人看到我拿出相机，也用手势要求我给他们拍合影。正要按下快门，路边又会跑出一个人加入到合影行列。就连在街头各个店铺伸手讨要零花钱的流浪汉，看到我在拍照，也会大度地配合。如果没有极端势力的侵扰，这里真可以说是外国人摄影的天堂。　　　　
　　　　但是美国大兵很快阻止了我的拍照。他们并不像我所习惯的以